Итак, часто возникающая проблема у начинающих, а порой и опытных автовладельцев - это запуск двигателя в мороз. Давайте сразу оговоримся, я считаю, что до -25’С ни у кого проблем с запуском двигателя возникать не должно, они могли быть раньше, когда широко использовались минеральные масла в двигателях, сейчас, когда в иномарку никто заливать минеральное масло не будет, то и проблем до -25’С с запуском двигателя быть не должно (если машина исправна).
Вообще, машину можно завести при очень низких температурах (лично мне доводилось заводить Пиканту при -39’С, а предыдущие машины и при более низких температурах. Чтобы не возникало проблем с запуском двигателя, то еще до наступления холодов, машину необходимо подготовить к зиме. Давайте разберемся как это лучше сделать.
Аккумулятор.
Необходимо следить за тем, чтобы аккумулятор был исправен и заряжен. Наши машинки комплектуются аккумуляторами от 32А/ч до 40 А/ч. Это необслуживаемые батареи, но это не значит, что за ними не стоит следить и они не требуют к себе внимания.
Перед наступлением холодов я настоятельно рекомендую заехать в сервис, занимающийся обслуживанием аккумуляторов (или к официалам, если ваша машина еще на гарантии) и проверить уровень зарядки аккумулятора и его состояние специальным тестером. При необходимости, зарядить аккумулятор ,или поменять его. На какой его можно поменять и как это сделать можно прочитать в этой теме , поэтому я не буду более подробно казаться этого вопроса. Лишь скажу, что для опытных автовладельцев, живущих в холодных климатических зонах, я бы посоветовал остановить свой выбор на обслуживаемых аккумуляторах, поскольку на них легко следить за плотностью и уровнем электролита, и повысить плотность перед холодами. Лично я так и сделал, мне не сложно обслуживать аккумуляторную батарею, зато я всегда уверен в ее работоспособности. Свой выбор я остановил на аккумуляторе 44 А/ч Считаю,что его вполне достаточно на Пиканте для любых условий. О том,как содержать аккумулятор можно прочитать в статье "Техническое обслуживание и эксплуатация аккумулятора".
Еще необходимо при подготовке к зиме проверить контакт на клеммах и убедиться в его надежности, клеммы можно смазать. На своих машинах я делал так: что можно очистить- счищал подручными инструментами. Потом моются обычной водой (или моются нашатырём и чистится наждачкой) и вытираются тряпкой насухо. Вырезал по размеру клеммы шайбу из войлока (или фетра). Шайбы слегка пропитываешь обычным моторным маслом. Надеваешь на аккумулятор, наверх - клеммы. Проверено годами. Никаких признаков отложений и окислений. Но подойдет и любая пластичная смазка - Литол, Солидол, Графитовая и т.д. Клеммы смазываются сверху, а не по контактной поверхности. Плохой контакт устраняется нормальным подтягиванием клемм или их заменой.
Вообще-то наблюдая за аккумуляторами в течении периода эксплуатации, заметил одну существенную вещь: У нормальных аккумуляторов никогда не окисляются клеммы, то есть, если есть белый налет, следовательно то ,что на клемме началось где-то там внутри.
Свечи зажигания
Обычно многие не придают им значения. Но не надо забывать, что свечи зажигания довольно точный и высокотехнологичный прибор, которому стоит уделять внимания не меньше, чем всему остальному.
Не буду долго описывать какие свечи существуют и как за ними ухаживать, все это можно прочитать, как на нашем форуме (я уже выкладывал цитаты и ссылки), или прочитать об этом здесь
Особо хотел бы обратить ваше внимание. что у свечей есть срок службы, и не стоит его превышать. На сегодняшний день свечи недорогие и легко доступные, и ваше здоровье и нервы, которые вы легко можете себе испортить пританцовывая возле машины, когда она не захочет заводится, наверняка обойдутся вам дороже. А вина будет целиком лежать на ваших плечах.
Для более холодных районов я рекомендую либо вовремя, а то и раньше срока менять свечи, либо (это предпочтительнее) купить и поставить иридиевые, такие как здесь , или здесь
Можно поставить NGK "Iridium", я свой выбор остановил на них. Об этом можно прочитать на нашем форуме .А здесь можно прочитать,где они находятся, каким ключем их выкрутить и как поменять.
Моторное масло.
Его выбор либо ложится на плечи сервиса, где вы делаете ТО (не хочу их обвинять во всех грехах, но доверять их выбору я бы не стал), либо выбор масла полностью зависит от вас.
На нашем форуме есть тема в которой можно найти ответы на многие вопросы (или вконец запутаться, если вы еще новичок, но там можно спросить совет!)
Для наиболее продвинутых в этом вопросе и для тех, кто хочет в нем разобраться я рекомендую этот сайт , на котором простым и доступным языком все описано. Еще есть вот такая, вполне понятная, таблица. И тест моторных синтетических масел.
Для тех, кто не хочет сильно заморачиваться с выбором я могу порекомендовать:
LIQUI MOLY LEICHTLAUF SPECIAL 5W30 АРТИКУЛ 3976-в тёмно-синих канистрах.
LIQUI MOLY SYNTHOIL HIGH 5W-40 о котором я уже писал в этой теме
Это для районов, где не бывает ниже -30’С. А для более холодных районов (это и мой выбор) Texaco Havoline Synthetic 0W-40, или Tехасо Havoline 5W-40.
Почему? – Это неоднократно писалось и в вышеуказанной мною теме на форуме и это станет ясно, если вы разберетесь в справочнике, ссылку на который я тоже уже выложил в этой статье. Поэтому не буду повторяться. Но помните, что от выбора масла в очень большой степени зависит успешный запуск вашего двигателя в морозы и «здоровье» вашего двигателя в процессе эксплуатации. Я бы не рекомендовал вообще лить полусинтетику в наши двигатели ( у нас нет , почти нигде, в РФ климатических зон, где ее использование было бы рациональным, при небольшой разнице в цене, нет смысла заливать масло худшего качества. И еще не стоит забывать, что в разных странах по разному и воспринимается порог синтетики и полусинтетики. В Германии он выше, в Бельгии ниже. Т.е. полусинтетика бельгийская в Германии считается минералкой, это тоже стоит учитывать, если вы собираетесь заливать полусинтетику. Вообще, выбрать хорошую полусинтетику намного сложнее, чем хорошую синтетику, особенно для новичка. Примерно такая же «проблемка» возникнет, если вы предпочитаете масло Mobil 1, дело в том, что не все его показатели у 5W… соответствуют общепринятым на сегодняшний день показателям для синтетических масел (хотя возможно,что в самых последних разработках они исправили ситуацию, но у меня нет таких данных).
Напомню понятия на которые стоит обратить особое внимание при выборе масла для холодных районов: Проворачиваемость, Прокачиваемость, Индекс вязкости, Температура кристаллизации (загустевания,замерзания).
И опасайтесь подделок!
Омывайка
Существует огромное кол-во производителей незамерзающих жидкостей для омывания стекол. Но, некоторые жидкости просто опасны, одни опасны для машины (лакокрасочного покрытия, или щеток стеклоочистителя, другие для вашего здоровья, при их использовании возможны отравления парами, нарушение пищеварения, ухудшение зрения и даже потеря сознания... последнее во время движения может привести к аварии)
Неплохой тест омываек проводился и печатался журналом "За рулем"
Есть тема у нас в форуме , где можно прочитать что и куда заливают наши одноклубники. И еще вот одна тема
Выбор жидкости полностью зависит от вас, посоветовать что-либо я не могу, поскольку сам каждый покупаю омывайки разных производителей. Единственное правило, и его нарушать нельзя! Безопасные для здоровья омывайки на этиловом (правда, их производство в РФ запрещено ) и изопропиленовом спирте. И нельзя использовать омывайки на метиловом спирте! – Это ЯД!!! Что касается лично моего выбора в этом году, то это Neste, производство Финляндия. Стоимость в таре 3 литра, 310 руб. Производитель гарантирует сохранение ее свойств до -40'С. Поскольку в -33'С никакого намека на кристазизацию я не заметил, то у меня нет причин не верить в это обещание. Но эта жидкость имеет запах, если нюхать прямо из канистры, какой-то алкогольный и довольно сильный.Очень похоже на лимонный ликер. Но в салоне не пахнет, ни спиртом,ни лимоном (вообще омывайкой у нас пахнуть не должно - особенность конструкции, забор воздуха у нас расположен в этом плане весьма удобно и разумно, если пахнет, то надо искать причину).
Щетки стеклоочистителей
Замена зимних дворников является неотъемлемым элементом подготовки машины к зиме. Обычные летние дворники, просто не могут эффективно работать в холодное время года. Снег и лед постоянно налипают на каркас и резинку, дворник теряет свою эластичность и перестает очищать стекло.
Бывают зимние каркасные (на каркас одет резиновый чехол, полностью его закрывающий) и бескаркасные. Любые из них лучше летних. Менять, или нет - дело ваше, поскольку это вопрос удобства и безопасности, т.е. вопрос личный.
Вот тест нескольких наиболее доступных зимних дворников Тема об этом есть на нашем форуме , где можно прочитать,как они снимаются и что ставят себе наши одноклубники. Я пользуюсь бескаркасными BOSCH AEROTWIN. О заднем дворнике есть отдельная тема на нашем форуме, но вот задний дворник поменять можно лишь на такой-же, т.е. оригинальный, или от Хёндаи Гетц (покупать нужно вместе с поводком. каталожный номер 98810-07001), который идентичен, но в несколько раз дешевле пикантовского.
Иногда у новичков возникают проблемы с запотеванием стекол в холодное время года. Стекла могут запотевать от того, что салонный фильтр впитывает влагу. Неважно как и почему, скажу так - включаете печку на горячую на максимум, скорость вентилятора на 4 и через несколько минут просушите фильтр при открытой двери (а вообще за чистотой салонного фильтра необходимо следить, это не только вопрос удобства и запотевания стекол, но это и вопрос Вашего здоровья). Запотевать не будет пока не вберет в себя влагу снова.
Чтобы избежать оледенения стекол изнутри салона во время длительной стоянки, нужно перед уходом из автомобиля,заглушить его и открыть дверь (не важно какай мороз на улице), остудите и проветрите салон, потратите на это 1 минуту, зато, когда вернетесь, вас будут ждать чистые стекла.
Зимняя резина
Сколько существует зимняя резина, столько существует спор о том, шипы ставить, или нет. Лично для меня выбор только шипы. Мой выбор Goodyear Ultra Grip 500 (это не самая лучшая резина для АБС, она на втором месте по тестам, но для меня это выбор соотношения характеристик, доступности, цены и качества).
Для того, чтобы вы могли хотя бы приблизительно составить свое мнение вот тесты:
Тест1
Тест2
Тест3
А вот целая ветка о колесах (зимних в том числе) на нашем форуме. Добавлю только,что имеет огромное значение при выборе зимней резины, есть ли у вашей машинки АБС, поскольку одна и та же резина с АБС и без на тестах показывает разные результаты.
Салон
Чтобы избежать примерзания дверей и поскрипывания пластмассовых частей салона при понижении температуры и в процессе его прогревания все стыки пластмассовой обшивки и резиновые уплотнители следует обработать силиконовой смазкой

Часть вторая.
Запуск двигателя при экстремально низких температурах

Итак, вы внимательно прочли первую часть, все подготовили, как положено. Поздравляю, у вас не будет проблем с запуском двигателя до -25’С, -30’С.
Если проблемы все же есть и все системы машины работают нормально (т.е. вы, например, не посадили аккумулятор сигналкой, или забыв выключить свет, или не заправились случайно некачественным бензином…), смотрите внимательно, что вы не сделали, или сделали не так.
Мы же сейчас рассмотрим как завести двигатель, когда температуры действительно подходят к границе возможностей. Рассмотрим 2 ситуации и, что можно сделать, если вы оказались в подобных. Во этих ситуациях не будем рассматривать автозапуск и предпусковые подогреватели. Первые работают нестабильно, и я себе ставить не стал. Вторые – достаточно недешевы, требуют при их использовании постоянного контроля за зарядом аккумулятора (длительных поездок, для полной зарядки, поскольку они сильно разряжают аккумулятор, что не всегда возможно в условиях города), хотя и являются отличным выходом из положения. С предпусковым подогревателем проблема запуска просто не существует, но он требует соблюдения определенных условий и выдвигает некоторые требования, Но это уже отдельная тема. У меня его нет. Конечно же ставить такую систему на сравнительно дешевый автомобиль нерационально.
Как правило, у исправных автомобилей с отрегулированными системами питания и электрооборудования, подготовленных к зимней эксплуатации, трудностей с запуском не должно быть совсем, даже в сорокаградусные морозы, если действия водителя правильны. Навыки автомобилиста в этом деле играют не менее значимую роль, чем состояние машины. Отъездив на автомобиле несколько зим, хозяин точно знает, что и в какой последовательности нужно сделать для запуска двигателя своей машины. Универсальных советов по запуску двигателя при низких температурах нет. Идеальный вариант - следовать инструкции по эксплуатации, где последовательность действий должна быть расписана.Иногда может помочь, как оказалась, совсем,казалось бы невинное действие, никак не связанное с запуском двигателя-это нажать на тормоз, а потом, не отпуская его повернуть ключ на "старт" (прочитать об этом вы можете здесь .

1) Машина в гараже, где есть электричество, нет отопления. Стоит несколько дней. На улице сильный мороз, ну, например, -40’С , или ниже (на полусинтетике машину не завести, не согрев предварительно масло, как и не завести ее на большинстве синтетических масел, но на некоторых это вполне возможно), согреть его можно либо по старинке паяльной лампой - нам это не подходит, поскольку картер труднодоступен и есть пластиковые детали, которые непременно испортятся при таком подходе, как и запрещается греть двигатель ,например, киловатным и более прожектором, поскольку он тоже испортит пластиковую защиту и бампер, либо тепловой пушкой, поставив ее таким образом, чтобы не испортить бампер и краску, но процесс это долгий и потребует от часа до двух свободного времени.
Если у вас залита синтетика, и стартер вращает двигатель, но двигатель не «схватывает». То можно воспользоваться обычным феном. Направив теплый воздух в воздухозаборник. Как только двигатель засосет теплый воздух, он заведется.
Если аккумулятор замерз и плохо вращает двигатель, то его надо просто согреть. Следует заметить, что вопреки бытующему мнению, что перед запуском двигателя в холодное время требуется включить на несколько минут ближний свет, этого делать не надо. Так как, масса свинца в аккумуляторе такая, что этим его за несколько минут не прогреть. И еще, двигатель, в 80% случаев при такой температуре, все равно не запустится с первой попытки. Эффект поверхностного нагрева пластин и электролита достигается за счет большого тока стартера – примерно 200…250 А против 10 А у ближнего света.
Попробуйте, после первой попытки дайте передохнуть аккумулятору и стартеру, и повторите попытку через 10…15 сек, но после этой попытки дайте аккумулятору отдохнуть минуту. Предпринимать больше четырех попыток подряд - не имеет смысла: необходимо устранить причину неудач, после чего начать все сначала.
Если «залили» свечи. То их необходимо выкрутить и почистить. Или прожечь хотя бы зажигалкой, еще лучше, если вы их нагреете, например на плите (с горячими свечами завестись будет намного проще), либо дать машине постоять 30-60 минут, если выкрутить свечи не представляется возможным.
Считается,что можно продуть цилиндры, нажав на педаль газа "в пол" и вращая при этом двигатель стартером. Но это не высушит "залитые" свечи, хотя и поможет проветрить цилиндры, что в результате может дать положительный эффект.
Можно еще так (цитирую одну попавшуюся на глаза мне старую инструкцию) "Перед включением зажигания пару-тройку раз качнуть педаль газа, таким образом забросив порцию бензина в двигатель. Выжать педаль сцепления и включить зажигание. Вы услышите, как крутится вал. Если он не крутится, значит, скорее всего аккумулятор умер. Если вал проворачивается, но вспышек зажигания не слышно, то не надо насиловать двигатель, аккумулятор и прочие агрегаты. Ключ в положении "зажигание" надо держать не более 15 секунд. Затем дать машине отдохнуть минуту-две. И попробовать снова. Не помогло? "Схваток" не последовало? Выжмите газ в пол и, включив зажигание, постепенно отпускайте педаль. В какой-то момент должно схватить. Если это случилось, еще чуть-чуть приотпустите педаль и держите, пока не заведется (вот уж не знаю поможет ли это на инжекторе, я не советовал бы вообще трогать педаль газа при попытках запустить двигатель). Потом постепенно добавляйте газу. Следите, чтобы обороты повышались. Если двигатель начнет захлебываться, приотпустите педаль, поиграйте ей. Подождите и попробуйте снова. Процесс долгий, нудный, требующий внимания. Но когда машина раскочегарится, вы будете довольны. А за удовольствия надо платить. Если не деньгами, то подобными мучениями.
Кстати, все вышеописанное надо проделывать не отпуская сцепление, если у вас МКП. И только тогда, когда мотор заработал в должном режиме, можно не спеша, аккуратно отпускать педаль. Ведь масло в коробке скорее всего тоже загустело до состояния сала. И не всякий двигатель с ходу провернет эту массу. Возможно, придется даже чуть-чуть прижечь сцепление. Как будто вы буксируете кого-то. Нельзя после запуска двигателя бросить сцепление. Двигатель, не справившись с коробкой, заглохнет, и тогда вы не скоро его заведете"

2) Машина стоит во дворе более суток. На улице сильный мороз, ну, например, -40’С , или ниже.
Если вы пренебрегли советом и не залили хорошую синтетику – машину трогать вообще не стоит. Если у вас залита хорошая синтетика 0W…. С высоким индексом вязкости (желательно более 180) и точкой замерзания ниже -45’С (лучше ниже - 54'С) и у вас хорошие свечи зажигания, то шанс завести есть и немаленький. Не следует пугаться, что охлаждающая жидкость в мороз сравнима с теплым моторным маслом или даже гуще – это нормально. То же самое касается и тормозной жидкости при этой температуре.
Ничего не включаем и не трогаем, поворачиваем ключ, если стартер стал вращать двигатель нормально и хоть один цилиндр «схватывает», вращаем секунд 10, не более, если в процессе двигатель завелся на 2-3 цилиндрах, то «помогите ему стартером еще пол секунды - секунду (это для опытных пользователей, так сказать, новички при этом могут «спалить» стартер) и двигатель заведется. Если у вас МКП, то двигатель заводить только при выжатой педали сцепления. В этом случае аккумулятору не придется вместе с коленвалом двигателя вращать еще и шестеренки коробки передач в застывшем масле. После пуска двигателя педаль сцепления плавно отпустить, при необходимости держать педаль сцепления нажатой, пока двигатель немного не прогреется (но не более минуты-двух). Если и на уже прогретом двигателе при отпускании педали двигатель пытается "заглохнуть" , то при отпускании сцепления можно слегка добавить газ и подержать машину "на оборотах", пока масло МКП не прогреется достаточно для устойчивой работы двигателя.
Если с первого раза не двигатель завелся - не спешите. Дайте аккумулятору передохнуть минутку. Еще лучше, если вы не торопитесь, снимите аккумулятор и занесите домой, поставьте его в таз с горячей (несильно, чтобы не лопнул корпус) водой, "утопив" его примерно на 3/4 по высоте, и дайте ему время согреться. Следите за температурой воды в тазу, если быстро остыла - поменяйте на горячую. Минут через 20 вы выйдите, подключите аккумулятор и, скорее всего, легко заведете двигатель.
Единственное, что можно еще быстро сделать на морозе, - заменить свечи зажигания. Иногда это помогает.
Если торопитесь, то можно воспользоваться аэрозолью типа "Быстрый старт" (Специальная стартовая жидкость, основанная на смеси эфира, бутана и пропана), которая продается в авто магазинах. Такие аэрозоли подходят на любые автомобили и впрыскиваются перед запуском в воздухозаборник двигателя, в сильные морозы, возможно, придется повторять процедуру несколько раз (сам я им никогда на инжекторном двигателе не пользовался, не могу дать рекомендацию лично, хотя в рекламе пишут, что помогает), по отзывам, тех кто пробовал - далеко не все они соответствуют рекламе.И многие просто опасны.Пытаться ее использовать, или нет - это Ваш выбор.
Допустим, что стартер вращает, а двигатель даже не «схватывает» , в этом случае, как и в гараже (я описывал выше) надо подать в двигатель теплый воздух. Есть один весьма экстремальный способ это сделать - надо поливать впускной коллектор горячей водой. Сам коллектор не треснет,если конечно на улице не -50, а вы не поливаете кипящей водой, но вот если вы не заведетесь, то весь двигатель у вас потом покроется льдом. Я бы не рекомендовал это делать без особой нужды, т.к. этот способ не гарантирует запуск двигателя.Более того, на Пиканте,этот способ наверное вообще противопоказан (на практике не пробовал и не знаю никого,кто пробовал бы), но уж больно все у нас компактно расположено, теоретически предполагаю, что в при попытке это сделать вода обязательно попадет на стартер, и он замерзнет. После чего единственное что останется-отбуксировать машину в тепло и отогревать.

Теперь то,что относится к обоим случаям:
Часто неудачные попытки самостоятельно запустить двигатель прекращаются лишь тогда, когда подсевшая аккумуляторная батарея отказывается вращать коленчатый вал. Казалось бы уже начал заводиться - еще мгновение и... Но, увы. Как всегда, не хватило чуть-чуть, самую малость. В этом случае можно попробовать запустить мотор от аккумулятора другого, уже заведенного автомобиля, то есть попросить "прикурить".
Как это делать описано у нас в мануале в разделе 6 стр. с 4 по 6. Там есть и рисунок.Советую не пренебрегать этим. А лучше просто переставить аккумулятор. Или, вот статья в журнале "За рулем".
«С толкача».
Если у вас МКП, то есть еще один способ (но я бы не советовал им пользоваться никогда, хоть я и прекрасно знаю, как это делается, когда-то, в советские времена, приходилось часто к нему прибегать, но я лишь упомяну об этом способе и не буду подробно описывать алгоритм и ньюансы, летом, если у вас умер аккумулятор, можно попробовать и этот способ, но и то я бы не рекомендовал, а уж зимой в мороз...) А если у вас АКПП, то такой способ вам не подходит совсем (все инструкции это запрещают, теоретически, можно на автомобиле с некоторыми моделями современной АКПП завести двигатель буксировкой, но я лишь однажды слышал,чтобы кто-либо пытался это делать, но никого не знаю лично - риск повредить коробку огромен!!!)
К такому способу прибегают в случае, когда все известные и доступные меры не принесли желаемого результата, то есть мотор не ожил несмотря ни на что. Автомобилистам с небольшим опытом вождения рекомендую лучше не рисковать. Через заледенелые окна почти ничего не видно, угадываются лишь очертания предметов,или вообще ничего невидно, руль поворачивается с трудом и требует огромного усилия (попробуйте его покрутить на не заведенной машине), тормоза почти не работают, а буксирующий набирает скорость... К тому же отсутствие элементарных знаний и опыта может свести попытку запуска на нет, или вообще привести к аварии, или поломке двигателя.

Если машина не завелась быстро,, но запустить ее двигатель все-же удалось, то вы естественно потратили время, которое могли бы уже находиться в пути, естественно, вы торопитесь. Для сокращения времени прогрева можно начинать движение на пониженной передаче после того, как температура охлаждающей жидкости достигнет 40'C-50'С (обороты двигателя примерно 1100 в минуту, из воздуховодов идет чуть теплый воздух, если у вас АКПП, то я бы все-же рекомендовал бы прогреть двигатель и коробку, спешка может в последствии привести к очень дорогостоящему ремонту). Другим признаком готовности автомобиля к движению может служить устойчивое повышение оборотов при нажатии на педаль газа, но при этом нужно избегать резких колебаний числа оборотов и преждевременного перехода к высоким скоростям.
Но не стоит забывать, что масло замерзшее , и если двигатель завелся, то ему необходимо прогреться при такой температуре, прежде чем вы поедите. И лучше всего дать ему время прогреться.
Если причина неудачного запуска двигателя кроется не в ваших действиях, а в неправильной работе систем, то автомобиль буксируют на ближайшую станцию обслуживания или оставляют до более теплых дней.