Аккумуляторная батарея

Жидкость, которая нуждается в проверке – это электролит в аккумуляторной батарее (АБ). Здесь достаточно проверить его (электролита) уровень и плотность.
После несколькочасового (не менее 2 часов) «отдыха» измеряем, напряжение на обесточенной (все потребители отключены) батарее, если оно менее 12,6 В, то она требует подзарядки. Доводим уровень электролита до нормы и подзаряжаем АБ. После всего необходимо тщательно протереть аккумулятор.
При зимней эксплуатации аккумуляторной батареи необходимо помнить, что:
Реальная ёмкость падает в зависимости от температуры и при минус 30°С она может составлять около 50% от номинальной (примерно 27 А*час для номинала в 55 А*час);
Нельзя допускать разряда ниже, чем 75% емкости (отдача 25%), тогда как летом можно разряжать до 50%. Во-первых, зимой практически невозможно будет генератором восполнить эту емкость – только от внешнего зарядного устройства и в тепле. Во-вторых, плотность электролита при разряде падает, а температура его застывания повышается. Из этого следует, что электролит застынет на морозе и АБ разорвет.
Как и масло, исправная и заряженная АБ является основой надежного пуска двигателя, не только зимой.

Электрика

Из электрики требуется проверить систему зажигания. И вот на что необходимо обратить особое внимание.
Контактная система:
на чистоту контактов, если требуется – зачистить;
на правильность установки зазора в контактной группе и угла опережения зажигания;
на состояние распределителя (бегунка), центробежного регулятора, уголька и контактов на крышке, а также на целостность самой крышки.
Для всех систем:
на состояние высоковольтных проводов (отсутствие трещин и прочих повреждений, надежность крепления наконечников);
- на состояние свечей. Проверить и при необходимости откорректировать зазор.

Теплоизоляция двигателя

И завершает подготовку моторного отсека желательная, но не обязательная процедура – теплоизоляция двигателя.
А зачем же все-таки теплоизолировать? Если у вас зимой температура не опускается ниже минус 15 °С, то правильно – незачем. В противном случае это не помешает. Во-первых, двигатель быстрей прогревается и дольше сохраняет тепло при стоянке, что экономит топливо и ускоряет момент начала поездки. Во-вторых, позволяет двигателю работать зимой практически как летом, что повышает КПД, следовательно, снижает расход топлива. Кстати, в этом случае в более комфортных условиях работает аккумуляторная батарея и при достаточно регулярных поездках она не успевает промерзнуть полностью. Кроме того, в качестве бонуса вы получите более эффективную работу печки.
Но тут главное подойти к делу без излишнего фанатизма. Чрезмерная теплоизоляция непременно приведет к перегреву. Тут, в отличие от всей остальной подготовки автомобиля к зиме, не надо слишком спешить. Пока на улице не установится достаточно морозная погода (причем днем), не надо ничего теплоизолировать.
А теперь разберемся с теплоизоляцией. И начнем с радиатора охлаждения двигателя. Можно сделать по-крестьянски – установить перед ним картонку, но толку в этом будет мало и вентилятор радиатора будет не у дел (его в этом случае надо отключать). Куда более рациональный и гибкий подход – обмотать его, например, стекловатой. Извиняюсь, оговорился – войлоком. Тогда он будет продуваться, при этом будет возможно естественное охлаждение набегающим потоком и вентилятором, но значительно уменьшит потери тепла. Обматывается только лицевая часть радиатора.
Далее закрываются заглушками (например, из поролона) отверстия в передке кузова.
И в качестве заключительной операции – сверху двигатель накрывается «одеялом». Главное, чтобы эта попона не касалась выпускного коллектора. Это может привести к пожару!
Cпециалисты настоятельно не рекомендуют закрывать отверстия снизу двигателя, это полностью парализует вентиляцию капота и, мало того, что двигатель перегреется, он еще и будет задыхаться. Причем, если вы ограничились только применением «одеяла», то это уже очень хорошо помогает сохранить тепло и предотвращает от обмерзания карбюратор, если таковой имеется.
Хорошо, двигателю стало тепло, а вам?

Система отопления

Конечно, если вы управляете мечтой или другим иномобилем с кондиционером, то вам нечего переживать, главное, чтобы этот кондиционер работал. Тогда как владельцы авто без такового должны позаботиться о печке. Как известно, печка в большинстве авто состоит из радиатора-отопителя с краном, электровентилятора и системы воздуховодов. Работа печки напрямую зависит от температуры двигателя, ибо через ее радиатор пропускается охлаждающая жидкость системы охлаждения. Само собой разумеется, что при холодном двигателе печка работать не будет. Отдача тепла через отопитель увеличивается при хорошо прогретом двигателе, а это в морозы достигается выше указанными мерами.
Так что же нужно знать о работе печки? Хоть и поется в песне «Бьется в тесной печурке огонь...», но это не совсем так, если вы не обладатель автомобиля «Запорожец». Печка, хоть и весьма тесная, но огня в ней нет – не переживайте, там жидкость, но не всегда.
Радиатор отопителя стоит достаточно высоко, куда выше, чем двигатель и бывает завоздушивается. Это происходит либо при некорректной смене охлаждающей жидкости, либо при негерметичной системе, в том числе самого радиатора. В этом случае он будет нагреваться, но продолжаться это будет недолго.
Чтобы выпустить из него воздух, Мы рекомендуем выполнить следующие действия: полностью открыть кран отопителя, поставить машину наклонно, передком вверх (по крайней мере, не наоборот), дать двигателю немного поработать, затем остановить. Аккуратно открыть заливную горловину радиатора и долить жидкость. Закрыть крышку и запустить двигатель на несколько минут, затем проверить на остановленном двигателе уровень.
Также требуется проверка работоспособности крана отопителя. Он должен свободно, без заеданий, управляться, надежно открывать и перекрывать поток жидкости.
Если есть возможность (а когда она появляется, это надо делать всегда) необходимо очистить полости воздухопритока и сам радиатор от загрязнений.
Завершающим этапом подготовки системы отопления является проверка воздуховодов и системы управления потоком воздуха. Все заслонки должны работать четко и без заеданий. Особое внимание уделяем электровентилятору. Он должен включаться незамедлительно и работать без постороннего шума (визга, скрипа и т.п.) на всех режимах, при этом должен чувствоваться поток воздуха при неподвижной машине.
Не помешает также проверить исправность механизма заслонки воздухопритока. Включите вентилятор, попеременно закрывайте и открывайте заслонку. Если шум вентилятора меняется, а также меняется поток воздуха, то механизм исправен.
Не держите долго заслонку закрытой при работе вентилятора!

Вместо заключения

Можно перестраховаться и не ездить зимой. Но в этом есть свои плюсы и минусы.

Из положительных сторон:
Вы избавитесь от хлопот с авто и дорожным движением;
Сэкономите на полисе ОСАГО;
Сэкономите топливо.
Но есть и отрицательные:
Возникает необходимость консервации авто. А тут не так-то просто, как кажется. Дело в том, что консервация не решает всех проблем с длительной «спячкой» авто, а лишь немного защищает детали от коррозии. Но они все равно ржавеют, т.к. не всё удается промаслить, а моторное масло, которым консервируют цилиндры, со временем стекает в картер и стенки цилиндров утрачивают консервацию. Помимо этого, при движении авто проветривается и сохнет. Плюс к этому портятся детали находящиеся под статической нагрузкой (шины, пружины и т.д.);
Теряется ваша водительская квалификация. Причем она у «подснежников» всегда ниже, т.к. они не имеют опыта управления автомобилем в сложной ситуации;
Повышается риск противоправных действий с вашим авто, когда он длительное время стоит.

Конечно, всё выше сказанное не исчерпывает список возможных проблем зимней эксплуатации автомобиля, но помогает принять решение – ездить зимой или нет. Решать вам!