Сразу оговоримся, что имеется некоторая разница между новыми и уже немолодыми машинами. У последних задача усложняется из-за износа деталей. А в чем тут собственно разница? Основное различие – низкая компрессия в цилиндрах изношенного двигателя, что сказывается следующим образом. Чем ниже компрессия, тем ниже температура смеси перед началом воспламенения (в конце такта сжатия), что уменьшает вероятность ее воспламенения, т.к. пары топлива конденсируются на стенках цилиндров. Забегая вперед, могу сказать, что такое явление пагубно влияет на двигатель. Это приводит к смыванию масляной пленки со стенок гильз и разжижает масло. Если последнее не столь плачевно сказывается на состоянии двигателя, т.к. бензин при прогревании масла улетучивается через систему вентиляции картера (хуже дела с дизельным топливом), то первое приводит к повышенному износу цилиндро-поршневой группы, а иногда и к задирам. Это происходит во всех двигателях внутреннего сгорания, но тяжесть последствий зависит от степени износа. Чем больше износ, тем хуже. Причем процесс носит лавинообразный (нарастающий) характер.
Таким образом низкую компрессию можно считать основой плохого пуска не только зимой, но и летом. Как вы наверно уже догадались, речь пойдет о маслах и не только.

Моторные и трансмиссионные масла

Сейчас ассортимент масел таков, что может удовлетворить запрос любого покупателя. Масла различных фирм, типов, качества (а ведь есть и левак!) и широкого ценового диапазона. С тем, как выбрать моторное масло, вы могли уже ознакомиться. Тут же мы ответим на вопрос, требуется ли менять масло по сезонам?
Во времена не столь давнего прошлого, когда всё было в дефиците, речь о всесезонном масле не шла. С большим трудом можно было добыть масла типа «Автол» (М-8г, М-10г), а уж авиационное МС-20 было верхом мечтаний. Естественно, что без проблем его можно было использовать только при температурах не ниже минус 10 °С, дальше оно просто превращалось в гуталин. А те, кто все-таки ездили зимой, вынуждены были колдовать с паяльными лампами и т.п., чтобы разогреть масло. К счастью, теперь это забывается как страшный сон. Достижения науки и химической промышленности позволили создать всесезонные масла, которые способны к работе в широком диапазоне температур, и позволили избавить автовладельцев от сезонной смены масла. Это не требует лишних затрат денег, времени и сил.

А как же определить всесезонность масла? А очень даже легко. Есть так называемая маркировка SAE (САЕ), которая и дает представление о температурном диапазоне применения. Например, 5W40 – здесь цифра пять стоящая до «W» показывает нижний предел температуры, после «W» – верхний. Для определения нижней температуры, а в данный момент она нам и интересна, не требуется академических знаний, просто от 35 необходимо отнять число, указанное до буквы «W». В указанном примере: 35-5=30, т.е. масло можно смело использовать до минус 30 °С. Максимальный индекс – нуль, т.е. до минус 35 °С. Цифра 40 в указанном примере означает, что верхняя температура до +45 °С. Имеется в виду температура окружающей среды, не путать с рабочей температурой двигателя.
Таким образом все масла можно использовать круглый год. Вся разница в начальной вязкости холодного масла. Конечно, чем ближе к нулю индекс, тем оно будет жиже, но в пределах нормы. Тогда как при прогретом двигателе вязкости этих масел будут практически равны.
Для недорогих двигателей, либо уже не молодых рациональней использовать полусинтетическое масло; для более новых, либо для инодвигателей – синтетическое. Минеральное масло можно применять только в достаточно теплых районах с температурами до минус 25 °С, т.к. максимальный индекс – 10 и оно требует более частой смены (через 8000 км). Менять же остальные масла необходимо по инструкции к авто.
Естественно, что для надежного пуска зимой лучше выбирать масла с индексами 0 (если позволяет конструкция двигателя) и 5.
Это всё про моторные масла.

А что делать с трансмиссионными. Тут всё практически аналогично, только вязкость трансмиссионного масла намного больше, поэтому обозначения по САЕ тут такие: 75W90; 80W90; 85W90. Тут градаций меньше, чем у моторного. Самое морозостойкое первое – 75W90. При круглогодичной эксплуатации лить максимум 80W90. В остальном, рекомендации аналогичные. Только допустимый пробег – 75000 км.
При покупке масла следует брать более свежее (особенно трансмиссионное) масло, т.к. срок службы вместе с хранением у любого масла 5 лет. С этим всё понятно, но как влияет масло, например, на эксплуатацию зимой. А это, между тем, один из самых важных факторов, обеспечивающих уверенный пуск холодного двигателя.
Масло, как и все химические вещества, имеет свойство увеличивать плотность, а, следовательно, вязкость, а затем и застывать. При этом сопротивление проворачиванию коленвала существенно возрастает, а обороты при пуске падают, что значительно усложняет пуск. Крайний случай, когда масло уже практически твердое, тогда коленвал может оказаться блокированным, а пуск невозможным.
Кроме того, существенно увеличивается износ деталей двигателя при пуске, т.к. масло с большим опозданием поступает к трущимся деталям. Изнашивается стартер из-за повышенного сопротивления и аккумуляторная батарея из-за повышенного тока разряда и увеличенного числа попыток запуска.
Отсюда вытекает совет – выбирайте масла с запасом по температуре эксплуатации.
Помимо масла необходимо проверить и другие технологические жидкости.

Тормозная система

Чтобы тормоза работали бы исправно, необходимо следить за тормозной системой. Обратите внимание на изношенность тормозных колодок, на состояние тормозных шлангов (попросите помощника понажимать достаточно резко на тормоз и посмотрите, не раздуваются ли шланги, проверьте отсутствие трещин), трубок, на герметичность системы.
Дело в том, что из деталей наиболее уязвимы резиновые элементы. Конечно, на иномарках немного проще, т.к. резина там более качественная, но для нашемарок эта проблема очень актуальна. Резина имеет свойство усиленно стареть на морозе и при воздействиях агрессивной химической среды. Шланги, помимо всего, еще и подвергаются перегибам, а также вибрациям и воздействию давления. Всё это сокращает их жизнь. Поэтому рекомендуется заменять шланги через 100 000 км пробега или через три года эксплуатации (при холодном климате), либо при выявлении указанных выше дефектов.
Тормозная жидкость тоже требует смены и куда более частой. Она гигроскопична, и со временем впитывая в себя влагу, утрачивает свои свойства. В системе привода тормозов, в этом случае, она может вскипеть, и тормоза откажут. А на морозе она может взять и застыть – результат будет аналогичен.
По регламенту тормозная жидкость меняется раз в два года, но в районах с холодными зимами, либо с большой влажностью cпециалисты советуют делать это раз в год. Рациональней менять жидкость осенью, чтобы в зиму войти со свежей. После ее смены систему требуется хорошо прокачать.

Система охлаждения

Далее необходимо проверить состояние и количество охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Со временем она также напитывает влагу и требует смены. Кроме того, в ней вырабатывают свой ресурс присадки. Делать это требуется через 60 000 км или через два года эксплуатации. Автомобили, работающие на антифризе, допускают смену последнего через пять лет (если предусмотрено сами антифризом). Жидкость меняется немедленно при изменении цвета, либо при появления в ней осадка, а также при помутнении. Использование такой жидкости наносит вред двигателю!
Зимой разбавленная водой охлаждающая жидкость может замерзнуть и разорвать детали двигателя (блок цилиндров, радиаторы и т.п.). Естественно применение воды в системе охлаждения зимой крайне нерационально. Воду вообще не рекомендуется применять из-за значительного ускорения коррозии. Куда удобней применять ТОСОЛ или антифриз (что, в общем-то, одно и тоже), чем каждый раз сливать и наливать воду.

Топливная система

И чтобы довести дело с жидкостями до конца, упомянем проблемы с топливом. А основная проблема здесь – это низкая испаряемость бензина и очень высокая вязкость (вплоть до образования геля) у дизельного топлива. Но так как на качество самого топлива, увы, мы повлиять не можем, то коснемся только топливной системы. И начнем, естественно с бака.
Топливный бак зимой необходимо поддерживать в состоянии полного снаряжения, т.е. полностью заправленным. Для чего? Во-первых, чтобы в нем скапливалось меньше воды. Если бак полупустой с голыми стенками, то на них из-за перепада температур откладывается конденсат, который и пополняет топливо водой. Этот же процесс приводит к усилению корродирования самого бака. Во-вторых, есть понятие – максимальная глубина подъема жидкости насосом. Чем выше уровень жидкости, тем проще насосу ее поднять, следовательно, подкачка топлива насосом будет более эффективной и оперативной.
Само собой разумеется, что бак должен быть чистым, равно как и вся топливная система.
А что же делать, если в баке вода? Но как ни старайся выполнять вышеуказанное правило, всё равно через 4-5 лет эксплуатации в баке появляется достаточное количество воды из конденсата и самого бензина. И в дизельном топливе много воды, но будем в дальнейшем рассматривать бензин, т.к. дизельные двигатели распространены меньше среди легковых машин и многое для них аналогично.
Как известно, бензин плохо смешивается с водой, особенно на морозе. Здесь на помощь придет всё тот же спирт. Но он должен быть весьма концентрированным (70% и более), иначе эффект будет упущен.
Спирт прекрасно смешивается с водой и удерживает ее, что позволяет извлечь воду из бака. Вода, смешавшись со спиртом, не будет отслаиваться от бензина и попадет в систему, после чего благополучно сгорит (испарится) в цилиндрах двигателя. Если нет возможности раздобыть спирт, то можно приобрести специальные препараты для предотвращения расслаивания бензина и воды. Во всяком случае, выполнять эту операцию cспециалисты рекомендуют в теплую погоду, иначе потом придется долго мучаться с оттайкой карбюратора, форсунок и т.п.
Вот вы очистили бак от воды. Но и это еще не всё. После этой операции, вне зависимости от состояния, требуется заменить фильтр тонкой очистки топлива. Вода практически забивает его поры, делая фильтр, если непроницаемым, то хотя бы с повышенным сопротивлением.
Далее остается отревизировать карбюратор или промыть форсунки (если двигатель инжекторный), выполнить необходимые настройки.

Это далеко не все работы, которые следует провести в моторном отсеке для беспроблемной эксплуатации вашего автомобиля зимой. Аккумулятор, электрика, система отопления, теплоизоляция двигателя – всё это читайте далее.